松山では、前回の訪問時に「鮨いの」で驚いた。そして今回もさらに驚いた。これで¥15,000くらいなら飛行機代を使っても安いと断言する。
大将の父親が街中の普通の寿司屋を営んでいて、今でも居酒屋兼寿司屋で頑張っているとのことであるが、子供の頃から父親の姿を見て育ち、さらに料理が好きで好きでたまらないので、寿司よりも唸ってしまう皿ばかり出てくる。大将は寿司屋なのでなるべく小鉢や皿の料理を出さないように意識していると伺ったが、どうしてこうして創作和食料理の店になりかかっている。
写真＃1，＃2は、いきなりの手巻きトロタクである。海苔は色、艶、香り、厚み、口溶け、歯切れ、うまみなどの評価判断要素があるが、この海苔で掴みはオッケーである。
写真＃3は、毛蟹と合わせた素麺。どちらも夏の代表選手であり、松山は素麺の産地でもある。その産地を訪ねたら揖保乃糸だと、はぐらかされた。実のところ、揖保乃糸には7等級あってどの等級かを訊きそびれた。
写真＃4は、愛媛県北条の旬の蛸である。愛媛の海は蛸の成育に適していると何かの本で読んだ覚えがある。噛みしめると滋味が湧き出てくるのである。
写真＃5は、かすご（春子）と呼ぶ小鯛である。淡い昆布締めで供され、鯛の淡泊さを失わせない工夫がある。
写真＃6は、鰆。旬ではないが上品な味である。大将にシャリの話を質問すると、ネタによって赤白の酢を使い分けているだけでなく、炊き立ての湯気の上がる酢飯も使っているとのこと。「鮨いの」でも酢は紅白を使い分けていた。松山の寿司店は横の情報交換がよくて、一緒に食べ歩きもしており、互いに高めあっているそうである。
写真＃7は、茄子と鱧を合わせた椀である。どちらも夏の風物であり、蓋を開けると日本人で良かったと思う瞬間である。そして、鱧は長浜で獲れたものという。伊予長浜港は愛媛県第一の肱川の河口に面しており、豊富な栄養が海に注いでいるので魚が美味い筈である。
椀ダネがどちらも汁に全部が浸っていないところに美意識を感じる。
このあとに、車海老の握りが出たが撮影をする前に喉を通ってしまったのは残念であった。
写真＃8は、太刀魚のブリトーである。材料の小麦粉は発酵させているとのこと。発酵の有無でどう違ってくるかは聞きそびれた。チリソースも自家製でピリリ成分を少なくしてある。
写真＃9は、愛知県産の平貝。ピンボケですまない。伊予の海も産地であるが、大きさは三河湾には勝てないとのこと。
写真＃10，＃11は、後述するが鰻に炭で焼き目を付けている場面である。
写真＃12は、千葉の銚子沖で獲れたメヒカリの一夜干し。
写真＃15は、鮪のチャーシューのようなものという説明があった。地辛子がピリリと来た。
写真＃16~＃18は、鰻の茶碗蒸しである。混ぜて食べるようにうながされるが、混ぜると写真＃18のようになってビジュアルが落ちる。
ここで、硬水軟水の話題が出て、大将は蛸を茹でるのに硬水（コントレックス）と△水をブレンドした水を使っている、比率は社外秘である。
一つ抜かして、写真＃20のコハダ。調理を加減してあまり酸っぱ過ぎないようにしてある。
大将から愛媛で弱いのは高級鉄板と高級中華だという話が出たが、これだけ寿司が宜しいのであれば鉄板も中華も要らないと思うのである。
写真＃21は、才巻海老（車海老の小さいもの）を二尾使いして、シャリを包み込んでいる。車海老より味は薄いが大将は才巻のほうが好みなので使っているとのこと。
写真＃22から＃24は、あまり記憶がないのでここに何も掛けないのはお許し願いたい。
写真＃25は、「くどき上手の穀潰し」。22％精米である。こんな酒を飲むから記憶が時々途切れてしまうのである。
